Котел для бани своими руками обходится впятеро дешевле любого варианта, предлагаемого производителями данной продукции на рынке. При этом, имеется возможность учесть габариты парилки, предбанника, толщину стенки, прочие индивидуальные особенности.
Домашний мастер может изготовить топку под любой вид топлива (в том числе, комбинированный узел) при наличии свободного времени, навыков электродуговой сварки, работы с электроинструментом.
Материалы, инструмент
Котел для бани своими руками потребует наличия в арсенале домашнего мастера следующих инструментов, оборудования:
- угловая шлифмашинка – любого производителя, мощности
- сварочное оборудование – полуавтомат, инвертор, генератор, выпрямитель, трансформатор
- дрель – любой модификации
- ручной инструмент – молоток, уровень, напильники
Из материалов понадобятся: кусок толстостенной трубы, 200 литровая бочка, труба дымохода (обычно, 60 мм), дверки, листовая сталь, колосники, камни для каменки.
Вертикальная конструкция банного котла
В этом варианте котел для бани состоит из следующих элементов:
- вертикально расположенный отрезок трубы
- низ заглушен листовой сталью
- центральная перегородка разделяет топку, водяной бак, по центру оставлено отверстие для дымохода
- конструкция опоры подбирается индивидуально (опирание на бетонную плиту корпусом, пластины, гнутые из арматуры детали ножек)
- нижняя часть является топкой, для чего устанавливается колосник с решетками
- для зольника оставляют не меньше 20 см, пепел удаляется через дверку поддувала
- верхняя часть трубы – котел для бани необходимого объема
- каменка приваривается сбоку, ближе к топке
- дым удаляется через центральную трубу, проходящую сквозь водяной бак
Этот котел для бани компактный, не имеет ограничений по месту установки. Недостатком конструкции является невозможность одновременного принятия процедур и подтопки. Для увеличения эффективности нагрева в центральной перегородке устанавливается U-образное колено, соединенное с баком. В нем циркулирует вода, трубы колена направлены в топку для увеличения площади нагрева. Вместо цельной толстостенной трубы часто используется лишь топка из этого материала.
Труба дымохода приваривается сверху, на нее одевается обычная 200-т литровая бочка с вырубленным днищем. Сложность заключается в герметичном соединении бочки с трубой, квалификация сварщика должна быть не ниже 3-го разряда (либо долгая практика домашнего мастера). При близком расположении корпуса печки от деревянных стен последние изолируются огнеупорным материалом. Недостатком вертикальной печи является ограничение длины поленьев, что увеличивает время заготовки дров. Котел для бани своими руками может изготавливаться на месте до чистовой отделки помещения. Это облегчает монтаж, позволяет скорректировать габариты.
Горизонтальная конструкция котла для бани
Котел с горизонтальным расположением топки, как правило, монтируют в баню внутри стенки. Это позволяет экономить полезную площадь, подтапливать печь во время приема процедур. Дверцы поддувала, топки выводятся в предбанник, стену изолируют от корпуса печи огнеупорными материалами: асбестом, Суперизолом, Кнауфом-Файербордом. Все операции производятся своими руками без привлечения специалистов.
Котел состоит из следующих элементов:
- горизонтально расположенная труба с заглушенным концом, опирающаяся на две пластины, приваренные перпендикулярно оси
- 2/3 корпуса заходят в баню, усиливаются кожухом (труба большего размера)
- емкость для воды состоит из вертикально приваренных своими руками листов
- ближе к трубе перегораживается отсек для каменки
Котел в данном варианте так же может продолжать тело трубы, для чего, на край корпуса приваривается дополнительная конструкция нужного объема любой конфигурации, максимально интегрирующейся в баню. Колосниковую площадку делают своими силами либо приобретают готовую деталь. Удобство конструкции заключается в максимальном использовании нагреваемой поверхности, нижним расположением всех элементов (актуально при ручном наполнении бака для воды). В горизонтальную печь помещаются длинные поленья, что экономит время при заготовке дров.
Котел длительного горения
Схема позволяет увеличить время горения каждой порции дров. Для этого ограничивается поступление воздуха в котел. Это позволяет посещать баню без периодического прерывания процедур для поддержания нужной температуры. Для печи длительного горения используется вертикальная конструкция с боковым отводом дыма. Бак для воды изготавливается своими силами, обогревается горячим воздухом, поступающим из другого бокового колена.
Конструкция аналогична первому варианту, вместо верхней заглушки используется узел распределения воздуха. Для этого своими силами сваривается конструкция из круглой пластины с утяжелителем. В качестве последнего используют куски металлопроката (швеллер, тавр, двутавр), приваренные снизу к пластине. От верхней части пластины отходит труба, за которую конструкцию перемещают в верхнее положение. Дверца топки устанавливается выше, чем в стандартной конструкции (07 м от колосника).
После загрузки топки дрова разжигаются, на них опускается пластина с утяжелителем, трубой. Эта конструкция ограничивает подачу воздуха, поэтому, процесс горения происходит втрое дольше. Под собственным весом пластина постепенно опускается вниз, выталкивая золу в зольную камеру. Котел имеет высокий КПД, дрова прогорают полностью, золы получается меньше. Полное сгорание одной загрузки поленьев позволяет использовать баню в течение дня вместо 2 – 3 часов.
Рекомендуемые размеры деталей для данной конструкции:
- заготовка для котла – Ø300 мм, L = 850 мм
- пластина узла регулировки воздуха – Ø270 мм, центральное отверстие Ø20 мм
- утяжелитель – шестерня 90 мм, радиально расположенные лопасти 40х6 мм (6 шт)
- труба – Ø60 мм, L = 1,2 м
Для соединения деталей достаточно навыков сварочных работ, пользования угловой шлифмашинкой. Первые два варианта являются традиционными, работы по изготовлению занимают меньше времени. Конструкцию варят возле бани для облегчения последующего монтажа.
Читайте далее: